年轻有为的Jean-Marie . Fourrier 一手打造了这个享誉勃艮第的酒庄，在1989年，他开始与祖父 Jean Claude 一起工作，在1995年接管整个庄园。他曾经与Henry Jayer 在一年当中的三个重要阶段一起工作过，并在俄勒冈的Domaine Drouhin 工作过。尽管他相对年轻，（出生于1971年）但相较于只在家族内部工作的同龄人相比，经验相当丰富了。更重要的是他有着探索的决心，并敢于挑战传统的经验，持续寻找并尝试新的想法。
   所有葡萄园都要经过一个叫做lutte raisonnee的耕作系统，但是轻微耕作。该酒庄有着Gevrey-Chambertin村最古老的葡萄园，只有在单个葡萄树死亡后才会重新种植，每年夏天他都会根据植株的大小，健康状况等选取一些葡萄藤，这些藤条被剪下后会送到苗圃进行培育，Jean-Marie认为这样选取的植株会比大规模的克隆种更有优势，后者需要控产和绿色采收才能控制品质。
   只使用有机堆肥，除了严格的被称为“ebourgeonnage“ 的除芽工作，基本不需要采取措施来降低产量，如果面临霉病腐烂的问题，会在8月底采用effeuillage---摘叶的方法，保证空气的流动，Jean-Marie 希望葡萄园的采收时间能更灵活。
   在早些年份，2003和2007，他们几乎是最后开始采收的，他认为酚类物的成熟比糖分积累重要的多，但在后来的这些年，采收期基本上是从开花到结果的第110天，因为葡萄园的位置很好，而且老藤产量相对较低。到了采收季节，Jean-Marie 认为最重要的工作是手工筛选，在2006年还放置了一台振动台辅助筛选。
   早在1995年Jean-Marie 尝试过留梗，但是结果并不理想，自此以后坚持100%除梗，他认为整串发酵更适用于Vosne – Romanee，而Gevrey-Chambertin的单宁相对紧致，但Jean-Marie倾向于保持果粒的完整性，不锈钢罐也是缓慢轻柔的填满，果实缓慢浸泡，并在3-4天后缓慢发酵，并不添加任何人工酵母，（葡萄皮未破裂之前，就已经进入“细胞发酵阶段”，这其实是来自于亨利贾耶的酿造方法）每天踏皮2-4次，缓慢萃取，以前曾尝试过自动踏皮机，后来放弃了这个做法。在16-19天后，葡萄酒会被转移到橡木桶中，所有的酒统一使用20%的新桶熟化。期间不换桶，熟化18个月后，不下胶不过滤，然后装瓶。由于没有其他工艺干预，这些葡萄酒装平时会含有一些二氧化碳，所以Jean-Marie 建议在饮用一些年轻的Fourrier葡萄酒的时候尽可能的醒酒。
   该酒庄的村庄级葡萄酒主要来自于4个村：果香丰富又成熟的Chambolle-Musigny， 性价比高的Morey Saint Denis 的 Clos Solon，还有两个在Gevrey – Chambertin，期中位于Gevrey – Chambertin北部的地块，有一些老藤，出产酒体饱满，颜色深，回味悠长的红葡萄酒。
   尽管在Chambolle-Musigny 有一些很不错的一级田块，Les Gruenchers，和位于Morey Saint Denis的一级田块Clos Sorbe，和 Vosgeot的Les Peties Vosgeot，但Fourrier 最知名的却是Gevrey – Chambertin的一级田块。
   老藤也是酒庄的一大法宝，比如Gevrey – Chambertin 的一级田块Clos Saint Jacques , 尽可能的让葡萄树处于健康的状态，老藤和低产是决定品质的关键要素。Fourrier的Clos Saint Jacques不论品质还是价格都可以和Armand Rousseau媲美，2010年为了庆祝该地块1910年种下的老藤出产的百年老藤系列，出产了一款Century Cuvee系列，以后的3年中都不在酿造Clos Saint Jacques Century Cuvee, 产量极低，被誉为该品牌的珍宝。酒庄的特级田Griotte-Chambertin 的一些年份更是价格高的令人望而却步，几乎每年都被勃艮第的权威鉴赏大师Allen Meadows评委“年度不可错过的葡萄酒“ 酒单选中，评分超过95更是轻而易举。
   2011年Fourrier开启了酒商业务，并秉承着4大原则：一、仅购买和出产自己没有的酒园酒款，避免混酿。二、葡萄的来源必须可靠，供应商必须有自己的土地并且独自酿造。三、酒商酒的总量不超过酒庄全部产量的20%，为了保证Fourrier的主要精力还是集中在自己的土地上。目前已经从2011年的3个酒园扩展到了2014年的9个，从大区勃艮第到特级田Chambertin，都有分布。
   从2005年起，开始实行蜡封，Fourrier认为这对防止瓶中酒过度氧化有很重要的作用。